Субуферите за бас туба - основни правила. Как да ги различим от другите басови говорители.
/ufiles/1235/2021/10/43/files/DSC_0749-111.jpg

Дълго време чакахме някой да напише подробен материал за субуферите за коли, но никой от сериозни фирми занимаващи се с професионално аудио не го направи. Повечето търговци които продават басови говорители за коли, изобщо не знаят особеностите, а майсторите които монтират бас тубите знаят отлично за какво става въпрос, но субуфера вече е купен и остава само да се монтира.
И след монтажа започват проблемите.
После тези проблеми идват при нас - защото ние и ремонтираме!
Ние продаваме, монтираме и ремонтираме бас туби за коли още от далечната 2000 година, и сме минали през всички етапи и затова говорим от личен опит.
Много от техническите параметри, дадени от производителя, не отговарят на продукта като разминаването е много сериозно.Случвало се е и един и същ модел субуфер, от различни партиди да има драстични разлики.
Затова ние сме възприели един коренно различен нов подход, и той е много прост-
всеки субуфер който продаваме или предлагаме – ние лично му мерим параметрите.
Това което сме измерили можем да гарантираме за него.
Заради професионалното аудио с което се занимаваме – имаме достатъчно апаратура за измерване и анализ на говорителите както и контакти със спвциалисти в бранша.
И сега всичкия този ресурс го прилагаме при субуферите.
Ще направим система, ще ги класифицираме по групи, така че да е ясно кой субуфер за какво става. В същото време работим с доста сервизи и монтажни центрове из страната и непрекъснато обменяме информация. Ако има някакъв проблем – отстраняваме, допълваме, коригираме. Повечето клиенти ни познават лично и ни се доверяват.

Не са малко и хората обаче които ни питат за субуферите:
"Добре де в крайна сметка какви точно са тези субуфери? Вие ли ги правите? Китайски ли са, какви са?"
Отговора:
Понеже дълги години ние монтирахме, ремонтирахме, изучавахме – знаем какъв точно трябва да бъде субуфера за българския масов клиент , какви точно параметри да притежава, на каква цена. С годините не намерихме производител чийто модел ние да считаме за напълно подходящ. Все имаха някакви недостатъци.Тези които ние харесвахме имаха много висока цена. Марковите субуфери  са скъпи , а нашите  клиенти искат да плащат само за параметри и качества.
Затова направихме друго.
Един от нашите стари китайски партнори (завод производител) се съгласи да изработи тези субуфери по точни наши спецификации. Като ние изготвихме дълъг списък какво точно искаме: каква магнитна система, картон, шпула, лепила, гофри, шаси.
Съответно направихме графики и какви точно параметри очакваме - и ни изработиха прототипи.
Измерихме коригирахме и след това пуснахме масова серия.
На практика всичко ние решихме – завода само изпълни това което ние поискахме!
Това което харесваме на този метод, е че всичко ние си контролираме, и ако някой монтажен център от другата част на България ни каже: "Пазара има нужда от еди какъв си субуфер с еди какви си параметри на еди каква си цена" – ние можем да реагираме и след 6-8 месеца този модел вече го имаме.
Естетвено с пълни и верни параметри с резервни части и всичко останало.

Сега за този материал го пишем по молба на клиентите, без сложни технически термини, с цел да се разбере лесно.
И така говорим за специализирани басови говорители, които се вграждат бас тубите за коли, които обикновено ги наричат субуфери и тези правила важат за тях.
Масово срещано явление е клиент закупил си бас туба да остане разочарован и затова е важно да се прочете този материал- много неща се ще изяснят.

Първо искаме дебело да подчертаем, че говорителите които се вграждат в тези автомобилни туби са специални и имат много специфични параметри.

Не стават обикновенни басови говорители, па макар и да скъпи и реномирани.
Отделно от тези специализирани субуфери не всички са подходящи за туба и за обикновенния масов клиент!

И ние ще Ви научим как да ги разпознавате!

 

Специализираните субуфери за кола имат две важни особености!

Те са със специален двоен магнит и специално усилено окачване.
Ако вие видите субуфер който няма такива особености – той не става за бас туба – каквото и да ви говорят, каквато и да е марка.
Затова ще обясним тези особености подробно.
Магнита – Задължително двоен като обикновено са залепени един след друг.
Идеята е че този басов говорител прави огромен ход (Хмакс) – и съответно магнита трябва да е дълъг.  Магнитите  трябва да са силни, защото мембраната е доста тежка – и не може да се задвижи от обикновен магнит. Тези два магнита силно оскъпяват говорителя , но просто няма друг начин.


Усиленото специализирано окачване е другата особеност – тя се изразява по твърда трептилка, както и по голяма гумена гофра на мембраната, твърд картон, допълнително укрепване на мустаците и куп други работи.
Всичко това обикновенния басов говорител го няма.
Ще разгледаме подробно важните части на субуферите
Вече уточнихме, че магнитите трябва да са два, и то задължително трябва да са  силни и качествени. Въпреки всички усилия, автомобилните субуфери, пак не може да настигнат по чуствителност в децибели, обикновенните професионални басови говорители, но хората това трудно го разбират.

Причините главно са две:

Първо: както казахме самата мембрана е много тежка – защото трябва да свири дълбок бас  т.е тежка мембрана = ниска честота.
На всичкото отгоре, усиленото твърдо окачване допълнително намаля чуствителноста – то обаче е жизнено необходимо.
Нормалното леко окачване просто не може да издържи на натоварването.
Втората причина е процепа на магнита (въздушната междина) в който се движи шпулата/намотката е много по-голям от нормалното.
При нормални басови говорители е примерно 1.6-1.8мм при субуферите е 2.2-2.4мм и нагоре.
Това е лесно обяснимо. Колкото си по близо до магнита, толкова е по силно магнитното поле. Реално производителя избира или малък процеп, и по малки магнити, или голям процеп и силни магнити. Да направиш тънък процеп/въздушна междина обаче не е лесно.
Ако субуфера прави голям ход (Хмакс), процепа (въздушната междина) задължително трябва да е по голям.
Защото шпулата/намотката е дълга, и не трябва да опира никъде.Трябва да има свободно място където да се движи. Освен това тя се нагрява и деформира - трябва допълнително място.
Стига се дотам, че ако мощноста е по -висока (примерно над 300W под 40Hz) хода е толкова голям- налага да се сложи втора трептилка, с която да се гарантира че шпулата ще се движи линейно във въздушната междина и няма да опира никъде. Говорим за части от милиметъра.
Това решава проблема – но оскъпява.
Накратко колкото е по голям процепа, толкова по трудно ще се повреди говорителя (няма къде да опира) по лесно и евтино се произвежда, но пък чуствителността намалява.
Затова качествените производители се борят да намалят процепа, но това води до сериозни проблеми – включително производствени и технологични – шпулата трябва да е идеален кръг,  да не се деформира и да прави голям ход.
Това е трудно постижимо и скъпо.
Какво следва?
Да се направи голям, но все пак разумен процеп и да сложат силни магнити.
Това е основната причина качествен и скъп субуфер да свири слабо от професионалните говорители.
Усилваш,усилваш и  няма сила. Разбирачите казват че децибели или чуствителност няма. А пък струва една камара пари.

Между шасито и магнитите има една много  важна желязна плоча.


Тази плоча играе много важна роля – един път тя се насища от магнита, и буквално увеличава магнитното поле, втори път играе роля на радиатор за охлаждане.
Тази плоча се измерва с големина и дебелина. Колкото по -голяма и дебела е толкова по -добър и мощен е говорителя.Обикновено минималната дебелина е 8мм. За добра дебелина се счита около 10мм и нагоре.
Няма как да има мощен говорител с тънка плоча. Запомнете това!

За шпулата/намотката –  по -различна от обикновенните – трябва да издържи на висока температура и да има минимални деформации.
Обикновенната шпула лесно се деформира и почва да стърже. Почне ли да стърже – говорителя вече е повреден.
Обикновено при субуферите се осигурява допълнително охлаждане.
Освен това шпулата на субуфера има още една особеност! Тя е дълга. На професионалните басови говорители е примерно висока около 20-22мм. На субуфера за кола е около 30-38 мм.
Това е направено с цел голям линеен ход и естетвено си има своята цена – сваля 1-2 децибела от чуствителността при ниски нива, но пък при пълна мощност си развива пълния потенциал без загуби.
Няма пълно щастие!
По шпулата можете да определите приблизително мощноста - колкото по -голям е диаметъра, толкова по мощна е.
Обикновенно размерите са стандартни:
 - Диаметър на шпулата под 51мм/2инча е несериозно за такъв субуфер –няма да издържи и 15 минути сериозно натоварване.
- 51мм/2инча – около 200-250W - използва се за 10’’ субуфери
- 64мм/2.5 инча – около 300-400W – това е минималното за 12 инчов субуфер. В никакъв случай не падайте под този размер, защото просто няма да издържи.
 - 75мм/3 инча400-550W - супер си е!

Диаметъра на шпулата е много важен индикатор за мощноста.Тук няма как да се излъже – като можеш с шублер да измериш диаметъра на шпулата.


Мустаците също са различни. За да не късат от големи ход, трябва допълнително закрепване, както и допълнително подсигуряване на свръзката към шпулата (под капачката).
Трябва и твърд оребрен картон на мембрана, защото обикновения се деформира при голям ход.
За гумената гофра е съвсем ясно защо е голяма. При качествените говорители не се разчита само на лепило – тя допълнително се зашива за застраховка.
Обикновено качествените субуфери имат една дебела гумена гривна  накрая на шасито, която закрива болтовете за закрепване. Това не е за красота (въпреки че е по красиво). Тази гумена гривна е с точно определена плътност и еластичност и нейната цел е допълнително да херметизира субуфера към тубата.
Всичко което изброихме е ясно видимо и лесно се определя дали даден субуфер е подходящ за автомобилна бас туба.
Ето защо субуфера струва около 50-70% по скъпо от нормалния басов говорител.

Да кажем и за основните технически параметри и данни!

Мощност: Вече и децата знаят че има различни видове мощност и всеки производител  мери по свой си начин. Обикновенно се декларират някакви огромни мощности.
Само ще споменем че за масовия клиент е достатъчно около 300 Вата дълготрайна мощност, което се равнява на 63мм шпула и нагоре. Лесно се измерва. С линийка или с шублер .
Няма как да има малка шпула и голяма мощност.

Като се увеличи диаметъра на шпулата успоредно се увеличава и магнита и желязната плоча.
Това е добър ориентир.
Честотен обхват: Ще ви разочароваме,но декларираните честотни обхвати обикновено са 30-1000Hz и не дават достатъчно ясна представа, не се знае как точно са мерени.То може да свири 50Hz, но на какво ниво и да свири всички честоти, но силно неравномерно.Затова му викат че е резонансен.
Импеданс:
Обикновено е 4 ома , но и тук си има особености. Първо субуферите имат 2 групи.
С единична стандартна намотка(както обикновенните говорители) и с двойна намотка.
Тук има големи разлики и са много важни, затова трябва да се кажат подробно.
За двойните намотки: има много спорове и много мнения. Масово известни и скъпи субуфери са с две намотки като най -често са 2х 2 ома. Ние обаче не ги препоръчваме!
Поради 2 основни причини:
1. Те са по слабочуствителни от стандартните(поне тези модели дето мерихме) – като разликата е около 2-3 децибела.
Мерили сме ги многократно на специализирана апаратура. Не можем да обясним защо е така, при положение че всичко е същото, и само намотката е разделена на две(при еднакви говорители).
2. Имат по -лош, неравномерен честотен обхват, и са  по- скъпи.
2-3 децибела разлика е огромна разлика – на практика това е почти два пъти по -слабо. Всякакви теории има защо е така – и ние не можем да го обясним точно.
Обикновенно на приказки / хартия е едно – ама като закачиш апаратурата друго е. И на ухо се усеща.
Ако опитен дългогодишен майстор, трябва да монтира двунамотъчен субуфер, знаете ли той какво прави? Свързва двунамотъчния субуфер като единичен, и то задължително на 4 ома ако е възможно.
И чак тогава се прави монтажа - но намалените параметри си остават разбира се.
Предполагаме, че за да се постигне пълен ефект на двете намотки трябва да се подаде абсолютно еднакъв сигнал, като и най -малките разлики се отразяват пагубно.Такъв сигнал обаче трудно се прави.Не е достатъчно да пуснеш един и същ моно сигнал през двата канала на стъпалото.Самите канали на стъпалото не са напълно еднакви - сигнала може да има различен фронт, стръмност, фаза и тези разлики влият на най ниските честоти.
Най -лесно е да свържеш двете намотки като една – тогава обаче защо изобщо трябва да е двоен? Губиш параметри(па макар и спорни) и носиш риск.
В това отношение има най различни мнения и още не се знае къде точно е истината.Определен факт е, че двете навивки трябва да са абсолютно еднакви.Което обаче не е така, тъй като външната намотка има да речем по голям диаметър, повече проводник и съответно има по различни параметри, които колкото да са малки - отразяват се!
Въпреки всичко, има отделни майстори които твърдят че постигат добри параметри с двойните бобини.
Двойните намотки са за специфично и специално свързване, когато искаш да постигнеш по особени параметри за сметка на други параметри!
Именно затова ние смятаме че те не са подходящи за масовия клиент и са търговски трик - но това си е само наше мнение и не се споделя от всички!

За единичната намотка от 4 ома:
Универсален стандарт! Това препоръчваме. За всичко става!
Най добро КПД и се връзва идеално в бридж режим. Повечето усилватели са правени точно за този режим. Това е много важно - защото 4 ома е сигурен и безопасен режим! Това означава че няма да се товари усилвателя и няма да дърпа толкова много ток от колата!
Обръщаме внимание, че когато 4 омов субуфер е свързан в бридж (мостово) усилвателя(двата му канала) работи в 2 ома екивалентен товар!

Някои производители се изхитрят и четирте ома на субуфера не са четири - поне  не във всички честоти. На някои субуфери са около 3 ома – идеята е да свирят по силно и при директно сравнение остава усещането, че е по -ефективен.
Случвало се е при определени честоти да падат и на 2 ома.Това не е добра тактика.

Чуствителност на субуфера – измерва се в децибели с измервателен микрофон и еталонен сигнал.

Най важния параметър според нас. Лошото е .че и с него се злоупотребява, а не може да се измери без специализирана апаратура.Обикновено субуфера за различните честоти, има различна чуствителност и производителя дава най високата.
А в ниските честоти децибелите са по малко, а  точно там работи субуфера.
Също така някои производители  мерят децибелите в колата (където нивото е по високо), а не на открито или в изолирана камера. Изобщо има много начини да манипулираш.

Затова  ние препоръчваме да се слагат ефективни говорители в правилно изчислена кутия. Това е най -важното.
Ако субуфера свири с 3 децибела по -слабо от друг – това означава че клиента ще усилва два пъти повече.
И ще вкара 2 пъти повече мощност – това пък означава, че ще претовари или усилвателя или нещо друго.
Има още нещо което е много съществено при професионалните баси.Те имат още един параметър който трудно се измерва - наричат го динамика.Това наистина е малко субективно - но определено се усеща.В общи линии субуфера трябва бързо да реагира на сигнала - а на практина обикновенно има забавяне.
Трябват къси преходни процеси. Това е още една причина да се предпочита ефективен субуфер!Баса се чува по друг начин.
В момента добър 12 инчов субуфер единична намотка, постига средно около 88-93 децибела за 40-100Hz. Нискочуствителните са около 84-86дБ.
Единствения начин да се разбере чуствителноста без измервания е да се направи пряко сравнение с друг. Обикновено ухото долавя разлики около 2 децибела, но и сигнала трябва да е подходящ (зависи от песента какви честоти има/ най -добре тонгенератор)

Отбелязваме че чуствителността зависи и от големината на субуфера. Обикновено разликата е около 3 децибела. Примерно за 10 инчов субуфер, трябва да подадем около два пъти по повече мощност, за да настигне 12 инчовия по звуково налягане.
На 12 инчовия трябва да вкараме два пъти по голяма мощност за да се изравни с 15 инчовия.
За размера на субуфера:
Реално най -масовия размер който се използва е 12 инча и го препоръчваме. С него обикновено се постига добро звуково налягане и достатъчно ниска честота. Не е толкова скъп и в същото време не е толкова голям, събира се в повечето коли.
15 инчовия субуфер не го препоръчваме. Той е голям и тежък. Изисква много литри много обем. Струва скъпо, и реално не дава много повече от 12 инчовия.
По добре два 12 инчови отколкото един 15.
10“ продължава да набира популярност, преди всичко заради размера си. Много клиенти нямат място за 12, но и не се нуждаят от голяма мощност, тогава един качествен 10 инчов в правилно оразмерена кутия ще свърши чудесна работа!

Освен тези параметри има и още едни наречени малки (t/s date) Т/S параметри

Това са много специфични електромеханични параметри – за краен клиент те не вършат никаква работа, но на специалистите са необходими, за да може да си изчислят необходимата кутия.
Но и тук има уловка. Първо тези параметри са различни за всяка партида (не можеш да разчиташ на тях), и второ самия начин само с изчисляване - не е правилен според нас!
Минали сме по този път и знаем че не върши работа!
Проблема е, че даже да изчислиш правилно – правиш кутията, и ако готовия субуфер го закачиш на специализирана апаратура за проверка – вижда се че резултата е далеч от истината.
Затова сериозните истински професионалисти постъпват по друг начин:
Вземат конкретния субуфер и те сами си измерват всичко което им трябва!
После правят кутията и слагат готовия субуфер пред измервателния микрофон.
Следва преправяне и пак проверка. Долу горе на третия четвърти опит (при късмет) – графиката излиза както трябва.
Оказва че изчисленията са просто ориентировъчни, колкото да се знае откъде да тръгнеш.
Проверката на апаратурата е всичко!
Другото са просто приказки. Въпреки всичко ще публикуваме пълните наши измерени ТС параметри на всеки модел. Ще окажем пълно съдействие на всеки който иска или има интерес,защото правилно направената кутия ще увеличи в пъти силата и честотния обхват. Което не е никак малко.

Най умното което можем да направим, е че благодарение на нашата измервателна апаратура - ще дадем подробни препоръки как да се направи кутията за всеки наш субуфер - и мислим че този вариант ще е много по добър от само изчисления!

П.П
В написването на горния материал, ползваме активно помощ и опита на по -умни от нас колеги и фирми.
EТ Стелкомп - Светослав Стоянов
момчетата от Ринг 91 - www.ring-91.com
Младен от Тошево, Росен от Търговище,Жоро от Шумен, Асен от Търново и много други...
За по специализираните измервания, използвахме базата и ресурса на фирма Робокс, www.robox-bg.com
Приемаме препоръки и критики от всички заинтересовани - с цел да направим субуферите качествени озвучителни баси, а не просто "варели за думкане"! Защото имаме идея как да разширим честотния обхват и да избегнем резонанса без да губим силата. 

Най често задавани въпроси и отговори
Въпрос на клиент:
Вашите субуфери имат ли реална гаранция и как процедирате ако има проблем?
Отговор:
Ако се установи че субуфера е претоварен (черна намотка) или ударен (скъсана гофра или картон) ние го отремонтирваме на ниска цена като клиента си плаща примерно между 20 и 40лв. Ако е по вина на производителя (разлепен, стърже още в началото, и други)всичко оправяме ние, безплатно в рамките на гаранцията.При всички положения съдействаме субуфера да се оправи качествено и отново да работи.
Проблемите засега са рядкост - защото повечето клиенти се свързват директно с нас, за инфо и просто се избягват проблемите.
Въпрос:Параметрите които давате реални ли са?
Отговор: Да абсолютно. Пазара е наситен с измислени ватове честоти децибели Страшна работа е.То специалист трудно се ориентира какво остава за масовия клиент - затова ние сме решили да се разграничим от това.Публикуваме само параметри които ние лично сме измерили или проверили.Отделно от това - осигуряваме пълноценна информация,тъй като ние ремонтираме монтираме и произвеждаме.Трябва да знаем кой говорител за какво става.
Въпрос: Вие мислите че двунамотковите субуфери отстъпват на еднонамотковите?Можете ли допълнително да ни кажете защо?
Отговор: Както казахме по горе - това е спорен въпрос.Засега единствения сериозен плюс на двунамотковите е че можете да направите различни комбинации.В зависимост от усилвателя.Това обаче е повече търговски трик отколкото реална полза за клиента.Ако се замислите сериозно обаче ще видите че комбинациите са силно ограничени и реално са две:
Субуфер с двойна намотка 2ома  + 2ома
Последователно =  4 ома - добър режим става за всичко и всички усилватели
Паралел = 2+2 = 1 ом - Това е изключително нисък импеданс.За да работи усилвателя стабилно на 1 ом трябва да е много специален усилен и обикновенно в клас D и пак не е сигурно че ще издържи.И не може да се вкара в бридж.Защото в режим бридж екивалентния товар на усилвателите е 0.5 ома. Ние не сме виждали стабилно работеш такъв усилвател.
Субуфер с двойна намотка 4ома + 4 ома
Последователно: = 8 ома - абсолютно безопасен режим но не се използва на практика защото няма достатъчно мощност на практика при обикновенните масови усилватели
Паралел : 4 + 4 = 2 ома. Това е нисък импеданс но е допустим при определени условия. Усилвателя трябва да може да го поддържа ако се включи на бридж екивалентния товар на стъпалата е 1 ома което пак е малко и е желателно да е клас Д с полеви транзистори - което пък води до други проблеми..
Затова ние мислим че за масовия клиент които не иска да модифицира колата си(усилена ел. инсталация) и иска сигурност (да не изгаря усилвател или говорител) най добрия вариант е 4 ома.
Всяко отклонение от този стандарт трябва да бъде добре обмислено и клиента да е наясно че ще излезе доста по скъпо.
Въпрос: Аз досега имах туба Бошман 12 инча и съм много доволен от нея.Искам подробно да сравните моя субуфер Boschmann с Вашия SW300S4.
Отговор: Ние продавахме дълги години Boschmann и сме напълно наясно с характеристиките им.Те имат много модели но огромната си популярност дължат на един модел а именно: Boschmann ZX-122Xpro. Този модел е най сполучливия от всички други.Той се характеризираше с много приятен плътен бас имаше отлична чуствителност не изгаряше лесно и с лекота надсвирваше много по скъпи субуфери.Чудесен модел страхотен модел. Реално ние го използвахме като база за SW300 като остранихме някои дразнещи неща в Boschman.
Въпрос от същия клиент: Този Boschmann има недостатъци? Какви точно? Искам подробно да ми кажете!
Отговор: Да имаше недостатъци за определени клиенти.Реално Boshmann ZX122XPRO има следните параметри: звукова бобина -Ø64мм и височина около 26-27мм,магнити 2х55oz и желязна плоча 8 мм. Тези параметри са чудесни до около 200-250W, но не повече.Когато превишиш 200-250W линейния ход вече го няма.Почват изкривяванията.Ако го държиш дълго време(половин час/интензивен бас) на 250W - изгаря! Случвало ни се е.Ако го пускаш до 250W и без кривене е чудесен субуфер!Чуствителен и приятен.
SW300S4 има същата Ø64 мм шпула, но по висока - 32мм,  магнити 2х56oz и желязо 10мм - Просто линейния ход е по голям/т.е по малки изкривявания и охлаждането е подобрено.Казано иначе до 150-200W са равни, но SW300S4 определено превъзхожда Boschmanna след 200W.Примерно минеш 200-250W си постигнал добро ниво но тук е лимита на Бошмана.Ако продължиш да усилваш - звука не се увеличава повече, бобината му почва да излиза извън магнитното поле и да криви.
На практика SW300S4 издържа малко по голяма мощност - около 300W(трудно е да се каже - да речем 50-60W повече) но според нас те често са решаващи, по простата причина че повечето усилватели които се продават достигат под тази мощност и е добре да имаш резерв.Никой не иска да доближава лимита нали?
По отношение на чуствителността:
На измерване и на слух са с една и съща чуствителност, но и тук има съществена тънкост която е много важна.Boschmanna има по табелка импеданс 4 ома - но реално е около 3.1 ома при измерване със специализирана апаратура.А и производителя в една малка книжка е отбелязал че импеданса е 3.3 ома.
При SW300S4 минималния импеданс на всички честоти е 4.5 ома  - което е значително повече.А пък вади същите децибели.Това е реален съществен резерв и разликата между 3.1 и 4.5 на практика е 40-50%
Това е измерено със специализирана апаратура и е реално, не се доверяваме на написаното само.
Казано на прост език:
Вероятността от изгаряне и претоварване рязко намалява!Консумацията на ток от колата също е намалена - което също е много важно.
Обикновенно клиент който дава над 150 лв за туба - би желал да може да я усили до макс макар и за кратко време без да стига лимита и да се притеснява.Затова казваме че Boschmana имаше нужда от още малко резерв, още малко ватове.
Другото което ни дразнеше, е че макар и рядко Boschmann ZX122 , късаше мустаците.И то на много гадно място при картона, което е трудно за работа.Какъв е проблема да се укрепят хубаво мустаците и клиента повече да не се връща??
Въпрос: Защо според вас има съществена разлика между 200W и 300W за субуферите??
Отговор: Заради особеностите на автомобилните туби.За да се получи силен удар и вибрация са необходими определени условия.Едно от тях е мощноста и можем да кажем че вибрацията и силния удар(дрънченето на ламарини и вибрация по седалките) почват да се получават на нива над 200W и клиентите търсят точно този ефект. Трудно се издържа в колата дълго време на този тътен.Затова  субуфера е желателно да е минимум 300W - да имаш малко резерв и да не се притесняваш.Естетвено тези нива са малко условни - зависи от типа на колата от вида на бас тубата от настройките и музиката от много неща зависи!
Въпрос: Ако искам да си направя по особена бас каса която е специфична за моята кола - как можете да ми съдействате?
Отговор:Поначало ние непрекъснато ще публикуваме подробна информация за нашите субуфери с цел да се оползотворят максимално.Ако обаче няма тази информация или се колебаете за нещо, обадете ни се за съдействие.Можем да обсъдите с нас за обем конструкция басрефлекс.Ние имаме малък избор на субуфери, но пък знаем доста неща за тях.Така просто ще имате още едно мнение, освен Вашето и ще се чуствате по уверени.